雁北重镇大同是一座国家历史文化名城。说实话，去之前我对大同的印象就是煤城、污染严重，连蜚声世界的云冈石窟都不能幸免。据说以前火车驶进大同盆地时，透过车窗，远远望去武周山像披了一件“黑袈裟”，运煤车扬起的粉尘把大佛染得面目模糊。我们此行的目的就是去看云冈石窟。坐了一夜的火车，清晨驶进大同时，窗外的天空像被水洗过，蓝得透亮，完全颠覆了我的认知，山脊重新显露出赭红色的岩体，仿佛有人轻轻拂去了千年的尘沙。
云冈石窟的开凿始于北魏文成帝和平初年（公元460年）。高僧昙曜奉旨“凿山石壁，开窟五所”，此后60年，武周山南麓斧凿声不断，51000余尊佛像自崖面浮现，东西绵延一公里，成为“山堂水殿，烟寺相望”的佛国奇观。
沿着礼佛大道缓缓前行，两侧银杏新叶如扇。第一站是“昙曜五窟”——第16至20窟。皇家工匠以帝身塑形，五尊主佛分别对应北魏五位皇帝，最高的一尊达17.4米，鼻梁高挺，嘴角含笑，带着静穆与慈悲。第20窟的露天大佛最为人所熟知：昔日煤灰曾让它蒙上一层黑纱，如今石质重新泛出砂岩的暖光，眉眼低垂，俯视着人间桑田。
中部窟群以第5、6窟为精华。第5窟内，17米高的释迦牟尼坐像占据中心，窟顶莲花与飞天层层展开；第6窟则被誉为“云冈第一伟窟”，塔柱四面开龛，33幅佛传浮雕连环画般讲述着佛陀的一生，仰头细看，仿佛能听见两千年前工匠的呼吸。
登上木栈道，可俯瞰整个石窟群。山风掠过，松涛与鸽哨交织，再不见当年“车过尘飞、大佛落泪”的景象。讲解员告诉我们，2008——2013年耿彦波担任大同市长期间，以复兴历史文化名城为核心目标，通过大规模的城市改造、109国道改线、周边环境综合治理，煤尘与酸雨被逐格降低，景区面积扩大十倍，窟檐、防水、防风化系统层层守护，大佛终于脱下“黑纱”，重新“眉清目秀”。触手可及，指尖传来的砂岩温度，像跨越1500年的心跳，让人眼眶发热。走出山门，回望大佛慈眉善目，嘴角那抹若有若无的微笑，像是在告诉人们：守护，也是一种修行。
至此，我的“四大石窟”拼图终于完整——敦煌莫高窟的精美壁画、洛阳龙门石窟的皇家气象、天水麦积山石窟艳丽的泥塑、大同云冈的巨石身躯，像四枚印章，盖满了我与华夏石窟艺术的约定。而大同之行，最打动我的并非某尊巨像的恢弘，而是人与石共同完成的“重生”：当城市选择为文化让路，当科技选择为历史低头，那些被煤灰遮蔽的眉眼，便能在岁月深处重新闪光。
