大同|2026新年

盼望已久的大同旅行，终于在新年第一天如期而至。

大同曾是北魏平城、隋唐云州、辽金西京。

它位于北方游牧和农耕文明的交融地带，气质兼有草原民族的粗犷和汉化礼制的规整，其中也孕育了精美的佛教艺术，令人神往。

在黑神话和浪浪山爆火之后，大同文旅热度窜升，于是我和小李决定在元旦假期前往，即便冒着零下20度的严寒也不曾犹豫，毕竟“抗冻的人先享受大同”。（去之前还是要做做功课，推荐b站人文清华里的《千年一窟》和《千年一塔》两期，还有知名up徐工读城的黑神话巡礼专辑）

2026年1月1日，我们赶上7：40的直通车前往云冈石窟，到酒店门外的第一口呼吸就使人困意全无，凛冽的冷空气贯通呼吸道，瞬间清爽通透，但如果想舒适游玩，一定一定要做好保暖措施（可参考同期哈尔滨衣着）。

云冈石窟由北魏时期高僧昙曜主持开凿，最早开凿的第16-20窟，即最著名的“昙曜五窟”，分别代表北魏开国五位皇帝。第20窟、19窟也成为最欢乐的打卡点。因为我们到的早，收获了包场欣赏的完美感受。在新年第一天的熹微晨光里，与微笑的北魏大佛对视击掌，新年热乎乎的好运算是被咱接住了。

第20窟象征道武帝拓跋珪。其前壁和窟顶在辽代以前就已崩塌，形成最著名的露天大佛，右袒式袈裟，佛像高鼻深目，体态雄健，带有浓厚的印度犍陀罗艺术风格。

因为16、18窟关闭维修，我们只看到了20、19、17三窟。19窟、17窟分别象征明元帝拓跋嗣、景穆帝拓跋晃，其中19窟视觉冲击力和压迫感最强，主窟内有“三世佛”（过去、现在、未来），代表未来佛的拓跋嗣高16.8米，是“昙曜五窟”中最大的佛像。没看到16窟中拓跋焘的千佛袈裟以及弟子群像，小小遗憾，待修好后再来吧。

中午12点回到古城吃饭，紫泥、龙聚祥烧卖两家排队的人已经快站到马路中间了，我们围着四牌楼茫然地转了一圈，最后在云锦会拿了号。两位时间管理大师还利用排队时间去看了代王府的九龙壁。

大概13：30吃上了饭，浑源凉粉、黄米凉糕、过油肉和什锦锅都很不错，饥肠辘辘的两个人闷头干饭，大快朵颐。这两天在大同吃到的美食基本都值得安利给所有人，尤其对我这个食醋爱好者来说实在是太幸福了。

下午集中游览古城内景点：善化寺—华严寺—西城墙。古建真是门体系复杂的学问，非专业人士很难通过提前两天补课全部搞清楚并记住，但若身处其中，一定会被大气磅礴的辽金木构震撼。（部分图片来自up徐工读城）

善化寺初名 “开元寺” ，始建于唐，毁于辽末战火，金代重修。其中大雄宝殿为辽代建筑、三圣殿为金代建筑，形制等级很高，都是单檐庑殿顶，等同于北京太庙享殿。

看到了山门殿内的显眼包天王，西方广目天王。

三圣殿巨大的莲花形斗拱粗犷有力，殿内供奉华严三圣，中间为毗卢遮那佛，两侧为文殊普贤菩萨。

未来佛毗卢遮那佛。

终于来到了大雄宝殿，寺内唯一辽代建筑。面阔七间，单檐庑殿顶。最有意思的是混杂中亚风格的壸门，混搭起来也不违和，充分证明辽代东西方文化的交融。

殿内供奉五方佛，和二十四诸天造像，其中包括最美的吉祥天女，她眉眼低垂，平静柔和，好像把千年的尘烟尽收眼底，也慈悲地包容了一切。

殿内的游客很多，但都在安静地欣赏。不敢高声语，恐惊天上人。

日暮低垂，夕阳流转，一束斜阳恰好点亮一尊造像和后面的壁画，诸神就这样日复一日地与娑婆世界和光同尘。

“慈悲之华，必结庄严之果”。

华严寺在辽末毁于战火，与金代重修，属于辽金建筑的巅峰之作。由于契丹族向东“拜日”的习俗，华严寺坐西朝东，分为南北两区，因为还想赶着去城墙，逛的比较匆忙，只简单逛了北区，其实最好是上午留出充足时间来细细逛，由于其坐西朝东的朝向，上午光线会打在建筑正面，拍照效果好。（这里因为当天游客多、光线弱，拍的照片质量不高，就借助网图啦）

北区大雄宝殿，一座散发着古拙雄浑之气的辽金巨构，毁于辽代，重建于金代，后续历代均有修缮，但主体木构架、柱础、台基等仍为金代原物，其中屋顶上两个巨型琉璃鸱吻一个为金代原物，一个为明代增补。屋檐出挑深远，斗拱粗壮又简洁利落，相比于明清建筑繁文缛节的装饰，辽金建筑是力与美、功能与形式的自然结合。

大雄宝殿内壁绘满清代光绪年间重绘的巨幅壁画，内容为佛本生故事、善财童子五十三参、罗汉图等。阳光转动，照亮一寸寸佛国世界，华丽、端庄。

绕着大雄宝殿外墙往出口走，夕阳照着大片斑驳的红墙，殿外廊柱粗壮有力，头上是褐色的、干脆利落的硕大斗拱，此刻回想明清故宫，竟有些看不上了，那些建筑装饰鲜艳华丽，但和辽金建筑一比，总像被裹了脚的漂亮姑娘，委屈巴巴的。

本来还想登上城墙拍拍照，没想到12月中旬起城墙就关闭了，有些扫兴，后来知道是为了准备春节期间的灯会，那干脆直接冲向紫泥369吧。

紫泥369这家店很有名，5:30到的时候已经叫到了170号，机智的小李突然想到可以去古城外的分店，于是我们到南环路店，等了半小时就吃上了，跟最强大脑的小李出行，真是开外挂了。

因为中午吃的多，晚上又很疲惫，食欲一般，没点硬菜，但是每道都好吃，炒块垒、豆腐烩花菜和沙棘汁都很棒。沙棘汁非常酸，需要加蜂蜜，一杯下去满满的VC，清爽开胃；大同的花菜做汤也特别入味，脆脆爽爽的，临走在高铁站买了一大包干花菜带给我妈；炒块垒是我第一次吃，据小李介绍，是用莜面、土豆和胡麻油一起先蒸后炒，这也是来自他家人的味道，我配着泡菜萝卜细细品尝，用胡麻油和葱蒜一炒，粗粮的香气被发挥到极致，口感又很细腻，吃下去胃很舒服，连续吃了三小碗，毕竟这种非常地方特色的吃食回了北京很难找到了。

也一并安利我们最后一天吃的凯鸽酒楼。这家菜品更全面，而且可以卖半份，对两个人去吃的比较友好。

他的羊肉烧麦配上甜丝丝的醋简直惊艳，烧卖皮太薄了，要慢慢咬一小口，不要弄破，然后喝里面的汤汁；凉拌茄子是香醋、葱花、香油和辣椒的主要调味，很清爽；阳高大金杏可太好吃了，但不要吃多，像我这种同时喝着沙棘汁、老醋，还吃着杏肉，就有点酸过头了，简直要把人的PH值给吃到7以下了；还有外脆里嫩的风沙鸡，嫩嫩的酸汤羊肉，基本可以闭眼点。

我们还尝了他家著名的沙棘面包，一点不输其他品牌的欧包或手做面包，沙棘乳酪味道很浓。还有老醋可乐，竟出乎意料地好喝。

第三天来到恒山悬空寺，除了壮观，没有更多形容词了。

下午我们前往朔州应县木塔，经过75分钟车程，大巴车缓缓拐进一个小村子，此时木塔竟赫然出现在前方。

大隐隐于市。没想到这样一个国宝级文物竟毫无缓冲、好无包装地赤裸裸站在村里，和村民、小商店、小饭馆比邻而居。山西文物的魅力可能正在于此，最高级别的文保单位，却以最低调的姿态存在。

木塔已明显看出倾斜，地面和柱础已出现缝隙，据考证，木塔本没有那么多开窗，民国时期一批富商想把塔改造美观一些，拆去了内部的斜撑，结构遭到破坏，逐渐倾斜，实在是可惜、心疼。不知道有生之年能否看到古建专家们对木塔的拯救措施。

木塔周围的村民、村庄、饭馆、商业，在一千年里不停轮换，只有木塔岿然不动，经过繁荣太平和战火纷飞，依然安静地守护这片土地。我想木塔如果有表情，一定是吉祥天女的样子。

参观时我轻轻摸了摸它的倾斜的柱子，心里说：厉害了，辛苦了。

博物馆里的文物不乏比木塔更年长的，但木塔带来的感动不仅来自岁月漫长，更来自她对世世代代山河故人的长情陪伴。

新年伊始的大同之旅非常愉快，希望和小李还有更多美好旅程。也推荐看到这里的朋友一定去逛逛，如果你也喜欢历史和古建，大同必不会让你失望。