第二篇:山西行(二)夜奔大同,司机说:太原的面“太软”了

原计划在太原住一晚，想想这样本回太折腾，索性连夜杀到大同。

晚上九点多上车，接近十一点才到。出了高铁站，叫了一辆网约车。司机很健谈，自己还兼职做旅游。我随口说在太原想吃面，他立刻打断：“太原的面？太软了！我们大同的刀削面才是正宗！”

我说同事是山西人，推荐了剔尖、焖面、刀削面、豆面抿尖、红面擦尖几种面。司机一听名字就笑：“这肯定是太原人推荐的——不行，没有我们大同的好吃。”

到了酒店，我抱着对刀削面的憧憬，沉沉睡去。

第二天清晨，我早早就醒了。胃里空空的，像在云南高原上那种饥饿感。明明山西海拔不高，怎么也会如此？七点，酒店早餐终于开始。我直奔刀削面窗口。酒店的刀削面不知比外面如何，但那一刻，我觉得这辈子没吃过这么好吃的面。

吃饱喝足，叫上网约车，直奔云冈石窟。

这是我此行最重要的目的地。我买了带导游的套票，九点准时进入。人还不多，每个窟都很从容。

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导游讲得很细。他说，幸亏当年来了一位好市长——耿彦波。他花大力气修缮石窟，把运煤的铁路改道，才有了今天能安安静静看佛的云冈。

云冈石窟的故事，要从一千五百年前的鲜卑人说开去。他们从大兴安岭深处走来，跨过草原，定都平城——也就是今天的大同。北魏皇室笃信佛教，在武周山的崖壁上凿洞开窟，一凿就是几十年。

最先迎接我们的是后期开凿的几座窟，人潮涌动，我们没有停留，直接跳过了。导游带我们穿过人群，径直走入核心区域。

早期的石窟带着明显的少数民族气息。佛像高鼻深目，线条粗犷，胡风浓烈，仿佛能听到草原的风声。

到了中期，汉化的痕迹渐渐出现，佛像的面容变得柔和，身体丰腴，那是北魏孝文帝汉化改革在石头上的投影。再到唐代的窟，就有了我们熟悉的“胖菩萨”，圆润安详，笑意盈盈。

飞天的变迁最让我着迷。

导游说，早期石窟里的飞天还是胡人的模样——健壮、奔放，有的甚至长着翅膀。而越往后，飞天越来越苗条，飘带越来越长，面容越来越秀气，终于在汉文化里变成了我们熟悉的“敦煌式”飞天。东西方文明在石头上的角力与融合，一千五百年后依然清晰可见。

音乐窟是我停留最久的地方。

窟壁上密密麻麻雕刻着天宫伎乐。有的弹琵琶，有的吹筚篥，有的击鼓，有的拍钹。几十个乐伎，几十种姿态，组成一支无声的千年乐队。导游指着其中一个说：“你看，这是胡人的乐器，那是汉人的。”两种文明在一面墙上合奏，谁也不抢谁的风头。

夜叉的形象也让我意外。在我的印象里，夜叉是凶神恶煞的。可云冈的夜叉，有的瞪眼吐舌，有的捧腹大笑，有的甚至像在撒娇。

导游给我们讲了一个故事。

说夜叉第一世的时候，是吃蟹的。但因为不被善待，心中充满了怨恨。到了第二世，她开始吃小孩，吃了很多很多。可讽刺的是，她自己后来也生了很多小孩。佛祖为了点化她，把她其中一个孩子藏了起来。

夜叉找遍了各处，心急如焚——那一刻，她不再是吃人的恶鬼，只是一个丢了孩子的母亲。

最后她找到佛祖。佛祖说：“你也会着急？那别人丢了孩子，会不会着急？你以后不能再吃小孩了，我可以把孩子还给你。不仅如此，你还要去帮助那些生不了孩子的人。”

夜叉答应了。

从此，在咱们中国，夜叉慢慢变成了送子菩萨。那些瞪眼吐舌、捧腹大笑的形象，就是从这个故事里来的。一个吃小孩的恶鬼，因为明白了一个母亲的痛苦，变成了赐予生命的菩萨。

导游讲完，我再看那些夜叉，忽然觉得她们不是凶恶，而是在笑——笑自己前世的愚昧。

（第二篇完，待续）

下一篇预告： 云冈石窟里有一尊“蒙娜丽莎”，她有小肚腩，笑得很亲切。而那些菩萨的眼珠，被盗贼撬走了……