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过太原

2026-06-29 16:07:24

呼和浩特折下忻州

不想在家中继续待下去，到各处的机票也是昂贵的吓人，只能选择火车出门，去规划着哪里能方便些。本意是想去河北邯郸的，响堂山石窟已经念念不忘很久了，但是交通并不方便，需从太原转车，如果是这样，不如索性就停在太原，毕竟这么多年了，连佛光寺与晋祠也都还没有去过。

去年闰六月的缘故，今年春节来的颇晚，待我出门时已经二月下旬，往常这个时间段我是很少留在内蒙古的，以至于我已很多年没感受到过内蒙古春季特产——沙尘暴了，卡着最后一天，遇到阔别挺久的沙暴。一路穿越风沙，路旁的大青山已完全看不清楚，黄蒙蒙混沌一片。在呼和浩特东转车，时间不长不短，还有些时间到对面的商场找些吃的，不知是春节缘故还是下午近两点的缘故，总之时间是不那么恰当，许多店都关着门，随便找了一家简单吃些。许多心心念的并没有机会吃到。回到车站，因为大风的缘故，火车晚点了一个小时，顿时更为可惜，若早知道如此，地铁几站以外，便能找到更多吃饭的选择了。现在只能在车站枯坐着，密闭的大厅竟出现一群鸽子起起落落，我四处张望，也没找到这群小鸟的入口，究竟从何而来。

上车后也是慢慢摇着，风大限速，窗外灰黄一片。跨过很多熟悉之地，到达忻州，已经晚点近一个半小时。在2023年时路过忻州还曾在此住过一晚，那时就遗憾没能顺便去佛光寺，以至于三年后还要再次专程前来。办完入住，踏着黑夜出门找吃的，许多店总是关门，最后只找到一家面店，要了一份过油肉炒刀削面，只是晚上七点，店里就只有我一人。窗外小区的阳台上挂着的花花绿绿的装饰灯，熟悉的山西味道。

酒店弥漫着老旧的气息，一楼有宴会厅和巨大大堂的复古酒店。在大厅等到网上约好的同伴，包车去五台山。出发很早，已经成熟的线路，包含佛光寺与南禅寺在内的五座古建。

五台上间旧建筑

首站是洪福寺，还残留着夯土的院墙，像是个堡垒。主体的大殿是金代的，殿内是金代的塑像，五台山，文殊的道场，题材不出意料的多以华严宗为主。到达洪福寺还不到九点，几乎没人，已经二月下旬，山西天气还是冷冽。

下一站是南禅寺，被称为现在保存最为古老的木结构建筑，建于唐建中三年，因为实在偏僻，在会昌灭佛中也能幸存。宋至明清多有修缮，在上世纪七十年代，进行大修，恢复唐代样式，是非争议，至今未绝。殿中泥塑是唐代的，直至2011年仍有泥塑被盗的事情发生。泥塑中特别之处在于一尊文殊，身着铠甲，被称为护国文殊，其他地方很是少见，主流观点认为是安史之乱之后所兴起的一种，大乱之后，兴起一些持剑护国之期望。今天是个黄道吉日，路上已遇到几支结婚的车队，在南禅寺旁的村委会也已装扮起来，村上今日有喜。

第三站是延庆寺，也是金代建筑，仅留大殿，但寺庙院落建筑完整且看着很新，应当是新建起来作为宗教活动场所的，但是因延庆寺的影响，没能实现，只是留下空落落的一堆房间。只是猜测而已。大殿柱头装饰有兽头。殿内没有旧时的泥塑，只有三座现代小塑像。庙人也不多，零星几人。在我绕着大殿时店内传来争吵声，迎着争吵声看去，恰看到一个男性一脚将一位身材娇小的女生踹飞，我赶紧赶入殿内，我同伴已和那个人争吵起来，他这时倒又理智了，只是过着嘴瘾，不敢再动手，只是谩骂着，我这时回头看地上的女生，我在殿外时以为挨打的是女儿，现在才看清是个成年人，应该是夫妻吧。她慢慢爬起，拍打着身上的土，男人一直还骂着她。

从男人的骂声中了解，是女人给他拍照没有处理好，继而翻着旧账，称自新疆到现在十几天的事情。那人不敢再继续骂我同伴，不断骂着女人离开，声音长久不绝。实在是不理解这种两性亲密关系，何必折磨自己。

本次的重中之重，佛光寺。中国最富盛名的古建，我也好奇我怎么会把它放到这么久才来。入庙后在台地下部，是金代的文殊殿，十分夸张的减柱造，硕大的空间只有四根柱子，一千年前是如何敢想出又去实施的，该多大的胆子。当理智知道自己在一座千年前的建筑之中，身边的空旷会产生极大异样感。

登上十分陡峭的台阶是东大殿，梁林的故事听了太多遍，宁公遇的名字也是。舒缓的屋面，硕大的斗拱与挑檐。关于建筑之特别在这些人脑子里已经飘过不知几遍。一波一波的人流，来来往往，我靠在栏杆，开始时是等着一个人尽量少的镜头，后面早已放弃，相机也塞回包里，叉着手，就那样慢慢盯着几片砖瓦与木头。时间流速在变慢，周遭的互相叠压的嘈杂声互相干扰，彻底融成一片白噪音。就这样静止的看着一座静止了的建筑。我不能想象千年前的情景，建筑在变，彼时的寺庙生活也难以想象，若是在这里写下一堆沟通古今，横跨千年的文字，有限矫情与夸张。若将身子倒转，远眺一下对面的山，时间对于人与建筑是漫长的，对于山却是缓慢的，也许寺庙格局在变，对面的山是静止的，凭栏远眺的心倒是可以试图揣测一二。

不知施耐庵写书时有没有真的来过五台山，是否看过这几座寺庙，他给鲁智深设计的文殊殿有几分这边的影子。

人群中熙熙攘攘，我想起上午时的那两人，四处张望，并没看到身影。回去的路上，同伴说他也在找，而且找到了，只有男人一人，同伴还在感慨，若是走了几千里，在佛光寺山门前停下，是多大的遗憾。实在是感性的人。

最后一站是县城的广济寺，元代建筑。保留的建筑也不多，只剩下一座大殿，前面大唐与辽金看的多了，身体也累了，竟也嫌起元构惊喜不多了。

改签了车票，提前离开忻州，并未在车站浪费一分时间。

到达太原，并不算晚，办好酒店入住也才七点多。出去找些吃的，心心念念的打卤面，照着地图搜出的附近两家都闭着店，还在春节放假中。后面逐渐的发展才是出乎意料，附近的店几乎就没什么开门的，除了常见的那些全国连锁，我已放弃打卤面，随便吃点什么也好，只要不是全国连锁，没想到这也是个不切实际的目标，我在周围绕了许大一圈，走了一个多小时，路边的店无一例外全是关的，是春节还是七点多太晚？最后只找到一家门头很小的店，要了一碗浇头面，两种浇头也只剩下一种，附近的人都聚集在这家小店，连个座位也难寻。

榆次

今天是法定节假日收假的最后一天，我还在外面游荡，一大早去乘绿皮火车去榆次。在榆次站去古城的路上还坐错了公交，这边公交是怪的，看着方向是对的，却没有走地图上搜出的公交线路，只能下车去打车过去，这边出租车也是可恶的，在到达目的地后我四处去找计价器，才发现没有找到，我这才意思到我刚刚的怪异感是什么，然后他竟然掀起一块抹布，露出计价器，照时间来看，价格倒是差不多，也懒得争吵，付了钱下车。心里不适，打开地图搜了一下我来的路，这小子应该是绕路了，本来起步价的路线，绕出了十多块，就为这几块钱，出租车行业日渐凋零真是咎由自取啊，以后定然不能再打出租了。

踏入古城的时候就感受到气氛不好，熟悉的高音喇叭，义乌的小零件和烤面筋，人潮拥挤，墙上贴着鲜红的打卡的尴尬字体。看来在这里是待不够一天的了，本来计划是这样。直接看掉城隍庙和县衙就走吧。离东门不远就是城隍庙，城隍庙以玄鉴楼闻名，玄鉴楼建于明朝，前面的戏台是清代，时代不同却很是协调。玄鉴楼是精致漂亮的，但是若是信了所谓100座最美古建的评选，那未免会因期望过高反而失落。显祐殿旁的砖雕是特别的，算是亮点。庙里相对外面安静一些，但当巡游的队伍经过时高音喇叭还是会闯入院子。这里离太原机场很近，常能看到飞的很低的飞机飞过，视觉误差下会感到飞机擦着玄鉴楼而过。

县衙的建筑是普通常见的，但是占地极大，进深极深，有六进院落，看看格局是有趣的，各院间的穿堂门形状也不同，越往后人越少，冷冷清清，今天阴天，风大，更添几分萧瑟。

出门，穿过人群，地图上名气大的面店依旧是关门休息，在旁边找了一家小店，吃碗桃花面，外面天气冷，喝碗热面肠胃舒服了不少。天气太冷，包里的瓶装水冷的难以下咽，最近喝水很少，有些上火，嘴里很不舒服。

榆次已没什么留恋的，也不急，在路边选择坐公交回太原，随着公交慢慢摇晃回去。公交竟也换了内饰，一片大红的婚礼主体，怎么，难道是结婚时要用公交迎亲吗。

在太原站附近下车，去北边一点的崇善寺和文庙去看看。地图的信息显示文庙中的考古博物馆今日是闭馆的，感觉有些可惜，但实际是个误会，博物馆是随着文庙正常开放的，幸亏来了，要是错过实在可惜。因为文庙并不能很吸引我，它是光绪后才移建在此的，旧址受了水灾，这里原址是崇善寺，大火后空余了一间大殿。但是考古博物馆是十分值得看的，展出了山西考古院的大量藏品，尤以先秦时的青铜器十分精美。花纹清晰复杂，泛绿泛蓝的铜锈中夹在几行文字。还有几个特展厅，马年文物的展，马是中国古代十分常见的元素，故而今年在各大博物馆都有相关主题的特展。还有一批明藩王墓的墓志展。

崇善寺与文庙并不相通，需从巨大的照壁前出门再绕一大圈到文庙背后的崇善寺，崇善寺始建于明代，大火后只剩下大悲殿，在明代建筑中这算是体量很大的一座了，重檐歇山，面阔七间。当年山西成立佛教协会就在此处。所以这寺庙现在还是宗教活动场所，庙里烧香点灯的活动仍不少，大殿也并不开放，挂着招牌是说要进行维修，据说牌子也挂了几年了没什么进展。透过窗户还能看到一尊玉佛，所谓的三宝也没机会得见。庙里养着一大批小猫，现在各庙里常养着些小猫，猫是食肉动物，养在一圈素食者中。

回酒店的路上吃点东西，也许刚刚恢复营业，菜单上许多都也点不成，要了一笼烧麦和栲姥姥，都不好吃。

晋祠与天龙山

现在已经4月17了，自那趟旅程已近乎两月，自收假后是忙的昏天黑地，到处出差，不断出门，那些日期简短倒是不曾落下，但是这趟山西之旅拖得实在太久，只是硬着头皮又捡起，后面可想象的遗忘与糊弄，就这样草草，勉强写完吧。

24日早，地铁转打车去晋祠，导览有些混乱，跟着一群想存包的等了半天游客中心上班，后面才发现这里不是景区入口，而景区入口要穿越整个公园。对于只想看晋祠的人来说，这个公园实在是个巨大的阻碍，走了近十分钟才到达门口，枉费我起的那么早，原本只是想第一批到达，趁着人少可以看几眼空旷的晋祠，全部落空，人不断涌入，只几分钟就堵塞了道路，直冲到圣母殿，人流量还好，可以在这十几分钟内去看圣母殿的建筑与泥塑，泥塑隔着围栏，许多也看不清楚，因被梅兰芳喜爱而闻名的那尊侍女像，角度问题只能看到侧面，无缘像梅兰芳一样的视角去看。最大的目标达到，剩下就慢下节奏，四处溜达，人也不断的多了起来。

转回去看献殿、水镜台，难老泉，周柏。宋金间的建筑，周代的古柏，被移到一旁的唐叔虞，唐太宗的书法。后山虽封，还可向上走一段，以一个高台俯视晋祠。几点水面，几片绿茵，为祠堂增加一些灵动，不至于古板。

展厅有些华严经石刻的特展，临近中午，开始焦躁，看了几片佛经，也再读不下去了，晋祠还是偏僻，只有门外的一条街供给些游客特供的食物，吃了碗面，甚为难吃。

4月27接着再写，明日还要去神木，接着还要去涪陵，不知今日能写到哪里，再次提笔又是哪天，已经两个多月，中间那些也缺了很久的日记了。近来实在是疲惫得很，总是到处跑，闲着写些日记已成为了奢望。

在晋祠停车场有专线的大巴直通天龙山，上山的道路曲折，不断盘旋，路上风景很好，公交车无法像那些自驾的一样能自由停车，慢慢欣赏，只是在窗外呼的飞过。

车终点是山顶，需顺着山下降，景区入口在停车场背面，绕过一圈才能找到大门，下山路上遇到第一个建筑是复建的高欢避暑行宫，看起来也不甚考究，怕是已经被划作违建，毕竟还是在文物保护范围内，所以现在是个大门紧锁的状态。天龙山被盗实在是太过严重了，现分东西二区，东区近乎被盗空，很难看到有首的佛像，实在是可惜，从现在流传在外的一些佛首来看，实在是很精美的，再结合响堂山与青州龙兴寺，北齐算是佛教造像一个很有特点高度很高的时期了，现在只剩下残垣断壁。偶然间剩下些风化的严重的组合。西区稍好一点，有两尊巨像还残留着，一尊弥勒脚下立着一尊十一面菩萨像，外面修了保护设施，看起来有些费劲，阴暗中一窥菩萨的面容。

继续下山，在山腰有一博物馆，展出流失海外又回归的佛头与一些数字展有些复原的石窟。

下山是原路，到山脚，打车回程。

晚上懒得出门，点些外卖，过油肉与糖醋丸子，都是太原名菜了。多蒜，不合我意，其余味道口感都不错。

博物馆们

又一个月过去了，于5月18又开始写这篇迟到了太久的日记。

今日的计划是两处博物馆，首先是山西省博物院，下地铁后还需走不短的一段路，在太原的街道竟也能遇到乱跑的野狗。

博物馆还未开馆已排起了长队，这还算是在春节内吧。入馆，绕过人群，上楼，这是我在假期逛博物馆习惯的做法，可以在前期获得一些安静的体验。

直接去看佛教石刻们，在几年前的北京清华艺术博物馆，曾经办过一次特展，里面许多石雕就来自这里，尤其一尊断臂的佛陀，在黑色背景下十分震撼，那时在北京，还抽出半天时间特意去看，记得那天还下着雨。五年后，又见到这些了。

山西是文物大省，先秦到南北朝，虽然建有专门的青铜器博物馆和壁画博物馆，但是主馆内还是拥有大批精致的青铜器与古墓壁画。可惜是司马金龙那副屏风，我似乎没有找到，不知是错过还是没有展出。其实山西博物院对我最大的吸引力是一座明代的瓷雕，何朝宗款，山西这件是一尊达摩，在我看过的中算是上乘了。

当我回到楼下的主展厅，可谓人山人海，鸟尊等明星更是水泄不通，凑不到前去。

出博物馆还未到中午，在地铁路上终于找到一家打卤面店，店里挤满了人，需要眼疾手快的抢到座位，这对于常一人出门我总是很难，费了不少力气和运气才找到一个座位，此地离博物馆已经有二十多分钟的步行路程，且不在地铁的必经之路，但还是这么多人，想来是很有名的。等面上来，味道果然十分不错，不枉我找了三天才找到一家打卤面店。浓郁咸香。

地铁转打车，到达壁画博物馆，博物馆建在许显秀墓上，可惜墓室是下不去的，但是围绕墓道与封土，做出了一个十分惊艳的效果，围着墓道与封土修起一圈透明的玻璃罩，在封土与墓道间留有通道，在打光之下，经过的人只剩下一个剪影，映照在封土之上，这是我见过的最尊重封土的博物馆，没想到对于一堆夯土也能如此费心。

其余展厅是各处的北齐墓室壁画，有许多是复制品，原件在上午的山西博物院，作为专题馆，多有些壁画营造技艺与风格形成研究，也是有趣的。

离开博物馆，到太原南站，一个多小时能到平遥古城，酒店在古城北侧，收拾好后出门去看个电影，从西门进，古城比我8年前来时更加喧闹，又兴起古装拍照，四处开满。本是不想再进这古城的，但是想去看看贾樟柯的电影宫，纪品店摆着些电影节周边与贾樟柯的书。特意选了小城之春的大厅，今晚放映的是飞驰人生。小城之春在影院的背后，绕过一个广场，相较于几十米外的街道安静了许多。